文丨范泽木
腌菜的品类多，春有芥菜秋有鸡毛菜，冬有菘菜和上海青，家乡人把腌菜统叫作咸菜。最喜欢的咸菜莫过于上海青或菘菜腌制的。
咸菜豆腐滚腊肉，经常被简称为咸菜豆腐，是一幅风俗画，色彩不艳丽，滋味却长。吃咸菜，吃菜梗最有味，脆、爽口、有韧劲，咀嚼时可听到“嚓嚓”声，如空谷脆响，令人食欲大增。咸菜顾名思义是咸的，咸得恰到好处，像晨间的山雾缥缥缈缈，但不张扬。
砂锅里，咸菜黯淡，豆腐的加入陡然扭转了乾坤，仿佛暗室陡然开了一扇窗。一锅咸菜豆腐，咸菜给了全部的滋味，豆腐负责调控氛围。如果止于此，这道菜就流于平淡。咸菜豆腐滚腊肉，腊肉是灵魂。新鲜猪肉是初生牛犊，镇不住咸菜这老江湖。腊肉饱经风霜，与咸菜自是一见如故。腊肉分三层，淡黄的皮、乳白的肥肉、深褐色的精肉，三者和谐于一砂锅，各有千秋。
咸菜豆腐和冬天最配。携一身寒气进门，闻到咸菜豆腐的味道，顿感身安心也安。咸菜的味道有酸气，钻进鼻腔却是家常温暖。有时，砂锅里“咕咚咕咚”冒着泡，豆腐翻动，咸菜浮沉，腊肉的暗香在锅边浮动，人在深冬，脑海里却浮现出春水盈盈的情景。
吃了饭，意犹未尽，照例还要喝一碗咸菜汤。端起碗像武松打虎前饮酒那样饮咸菜汤，酸腐之味汪洋恣肆，只觉万马奔腾，整个口腔都是酸汤的战场。放下碗，觉得全身通透，后背居然微微冒汗。推窗看隆冬，咸菜豆腐里有春意。
一锅咸菜豆腐是家底，端出来的是亲热。记得是十年前的事，因文字相识的一位叔辈请我到他家里吃饭。也是披一身寒意进门，居然闻到咸菜香。走到餐桌旁坐下，砂锅里冒着热气，咸菜、豆腐、鲜笋、腊肉，香气氤氲着，味道交缠着。看到鲜笋，眼前一亮，这是咸菜豆腐的点睛之笔，主人家懂咸菜，也懂生活。我们饮酒吃菜，从鲜笋出发，他聊到童年、工作、生活，继而聊到子女。好菜、好酒，天寒心却暖，喝着、聊着，把一锅咸菜豆腐吃得见了底。吃罢，他送我到门口，拉着我的手让我常去。我也愿意，有咸菜豆腐的地方就有家的温暖。
谁能不爱这热气腾腾的人间烟火？
来源：金华晚报